谁说拍夜景就一定需要三脚架

将光圈开到最大

数码单反相机中的光圈大小，可以控制在同一时间进入相机内部光量的多少，而光圈大小也影响着快门的速度。

在夜景环境中拍摄，如果我们把相机设置为M档拍摄，将感光度与快门恒定不变，而只改变光圈大小，就会发现光圈越小照片越暗。这是因为光圈变小，进入相机的光量就少了，而要想使小光圈拍摄夜景照片可以得到准确曝光，就要有一个低速快门，但如果没有带三脚架保持相机的稳定，在低速快门下拍摄便无法保证照片的清晰。

所以这时，我们最好的选择就是将光圈开到最大，为了曝光准确，相机的快门速度在与小光圈的对比下就会快很多。光圈变大后，拍摄的画面就会更亮，快门速度提高，也可以保证画面的清晰了。

曝光度：30mm 光圈：f/5.6   快门：1/60s  iso:600

▲适当提高相机的感光度，并设置较大的光圈，手持拍摄也能得到不错的画面效果。

最大光圈为f/2，最小光圈为f/22 的光圈值大小示意图，光圈越大，进光量会越多。

80mm　 f/2.8　 1/60s　 500

▲使用镜头的最大光圈，确保进入相机内的光线充足，使相机处于一个比较安全的快门速度内，手持拍摄也能得到不错的画面效果。

将感光度提高到能接受的画质范围内

在没有三脚架的情况下拍摄夜景，还有一个可以使用的方法，就是将感光度提高到相机能够接受的画质范围内。

感光度是指相机内部的感光元件CCD或者CMOS 对光线的敏感程度，如果将感光度提升到相机可以接受的最大值，也就是将感光元件的敏感度提升到最大限度，就可以增加拍摄画面的光亮程度，从而提升相机的快门速度，以确保手持的情况下也可以拍摄出画质清晰的夜景照片。

但需要注意的是，我们提升感光度时，要保证在相机能够接受的画质范围内，如果将感光度一味地提升，超出了相机能够接受的画质范围，会使拍摄的画面产生很多的噪点，给人一种非常粗糙的画质，所以在提升感光度时，一定要控制在相机可以接受的画质范围内。

▲在夜晚拍摄时，适当提高感光度，让相机保持一个安全的快门速度，使画面清晰成像。

如果一味提高感光度，而不顾及相机可以接受的感光度范围，会让画面产生很多噪点，影响画面质量。

 安全快门速度保证画面清晰

我们讲的对光圈以及感光度的设置，实际上也是为了能够给相机一个更安全的快门速度，也就是相比之下更高的快门速度。

而对于安全快门速度，大致是等于拍摄时所用焦距(APS-C 画幅需要乘以镜头转换倍率) 的倒数。例如在使用60mm焦距进行拍摄时，安全快门速度则为1/60S，以此类推。

如果在夜景中使用手持拍摄，相机快门不能够达到安全的快门速度，我们手部的轻微晃动，也会影响画面质量，所以要尽可能地通过设置其他曝光条件，使相机快门达到一个安全的速度，这样才能保证在手持的情况下，也可以拍摄出清晰的夜景照片。

20mm　 f/6.5 1/60s　600

▲拍摄夜景时，保持一个安全的快门速度，可以使手持拍摄的夜景画面得到清晰成像。

借助环境支撑尽量保持相机稳定

除了对曝光参数进行修改来保证手持拍摄的画面清晰外，我们还可以借助拍摄环境中的一些事物支持来保持相机的稳定。

在拍摄一些静态的建筑时，我们可以利用建筑附近的路灯或是栏杆作为支撑点，依靠在上面，使身体和手部保持稳定。或者是想要拍摄车轨之类需要更长曝光时间的照片时，我们可以寻找一些高低合适且稳定的建筑物体，将相机直接放在建筑物体上，只要拍摄角度调整好，这些建筑也可以起到三脚架的稳定作用。另外，当然为了安全起见，如果将相机放在地面物体上拍摄，还是要用手拿着我们的相机背带确保相机安全。

▲在夜晚拍摄时，如果身边没有三脚架，我们可以借助身边稳定的物体，以最大程度保持手持的稳定。

70mm　 f/4　 1/80s　 1200

▲在夜晚进行手持拍摄时，找一个稳定的物体作为支撑点，并且适当地提高相机感光度，以此得到清晰的夜景照片。