锐度是反映图像边缘对比度的一个参数。
锐度较高的画面，
微小的细节部分也会表现得很清晰，
哪怕放大了也不会变得很模糊。
对绝大部分摄影题材来说，
清晰而锐利的画面，
都是好作品不可或缺的一个条件。
“锐利”的画面，微小部分的细节都很清晰
今天要为您分享的，
正是让照片更清晰锐利的7个小技巧。
走过路过别错过，
无论你拍什么题材它们都是很有用的，
赶快来看看吧~
1. 注意安全快门
要让照片变得锐利，
首先你得防止在拍照时产生抖动，
尤其是在手持拍摄时。
而安全快门这个参数，就是为此而设。
所谓安全快门，就是指
“手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，
数值上是镜头焦距的倒数。
我们来看一看不同焦距镜头所对应的安全快门数值吧：
前三行，大家应该看得很明白，
200mm 的镜头，安全快门值就是1/200秒，
很好理解；但最后两行又是怎么回事呢？
理论上来说，使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖；
但由于人类手部功能限制，建议大家手持拍摄时，
快门速度都不要低于1/50秒，
否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。
2. 开启防抖功能
既然提到手抖和安全快门的问题，
就不得不提相机的防抖功能。
现在很多镜头和机身有防抖功能，
开启后能在手持时使用更低速的快门。
比如说，如果镜头的防抖级数是4级，
那么你就可以使用比安全快门低4档的快门速度。
（200mm 镜头，安全快门由1/200变成1/25秒）
当然，这也只是理论数值，
手持最好还是不要让快门速度低于1/50秒为好~
此外，千万要注意的是，
防抖功能是手持拍摄时使用的，
当你把相机放上三脚架的时候记得关掉！
否则费电不说，还会给你的照片添乱。
3. 最佳光圈
不考虑景深和曝光，
只考虑成像锐度的问题，
光圈太大或太小都不太好。
一般来说，镜头的成像最锐光圈值，
是最大光圈缩小2到3级左右。
例如，最大光圈是 f/2.8 的镜头，
最佳光圈应在 f/5.6~f/8。
当然，这只是理论值，你最好自己实验一下，
找出你镜头确切的最佳光圈值。
你可以用不同的光圈拍同样的场景，
横向对比一下。
f/9 成像明显比 f/22 更锐
拍摄时最好选取有明显光影效果的场景，
通过放大光影边缘，
可以清晰地对比出哪张照片成像最锐，
从而找到镜头的最佳光圈。
4. 使用三脚架
要想画面更锐利，就要让相机更稳，ISO 更低，
而三脚架可以同时满足这两种需求，
是提升画质的必备神器。
重型脚架承载力强，很稳；
碳纤维脚架不重，承载力也高，但价格较贵；
中轴有钩子的脚架，可以挂上重物提高稳定性。
根据需要选择吧！
在使用脚架玩长曝光时，
你要记得关掉防抖功能，
因为那是手持时用的，
上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。
5. 快门线和自拍延时
无论你的动作有多轻，
按快门的时候总要用上一定的力道，
可能会造成机身轻微抖动，
可能会对画面的锐度产生影响。
一切不利因素，我们都应当尽可能地去消灭。
所以，使用快门线吧，
彻底免去了双手与相机的直接接触，把影响减到最小。
如果没有快门线，也可以使用2秒自拍延时，
先按下快门，等过两秒再完成拍摄，
这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。
不过，美中不足的是，
2秒延时自拍功能无法应用于 B 快门（手控快门）。
6. 开启反光板预升
通过长曝光使画面更锐利时，
反光板（镜）预升是非常重要的功能：
第一次按快门，相机只升起反光板，
要再按一次快门才会拍摄。
在普通模式下，相机开启快门时会升起反光板，
这一过程中产生的震动可能对照片产生不利影响。
不过，升起反光板（按下第一次快门）后，
取景器将看不到任何景物，
所以要预先取景构图和调好各项拍摄参数。
不同机型的反光板预升功能开启方法
不同的机型，反光板预升功能的开启方法也不同。
较高端的相机会放在顶端控制圈上，
低端些的机型会收在设置菜单里，请参考说明书。
用好以上6个技巧，相信您也能获取最清晰锐利，
最令你满意的图像。
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