光比，是指照明环境下
被摄物暗面与亮面的受光比例。
当光比很大时，画面反差往往也会很大，
很容易出现大片过曝或曝光不足。
在风光摄影中，你很容易碰到大光比场景，
偏偏这些场景往往还很出大片。
如何应对、处理大光比场景，
是每个风光摄影师的必修课。
今天，专业风光摄影师周游
将为大家分享 4 种最有效、
适用性最广的大光比场景处理方案，
想出好片的童鞋们不要错过哦~
一. 使用中灰渐变镜
中灰渐变镜一半无色透明，一半是中性灰，
中间有过渡渐层，专门用于应对
包含大片高亮天空的场景（如日落、山地等），
可以通过调整渐层位置，来选择性地压暗画面亮部。
中灰渐变镜大致可以分为以下两种：
渐变镜（GND）和反向渐变镜（RGND）：
从形态上区分，RGND 的渐变部分比较“硬”，
过渡区域较小；GND 的渐层是越往上越黑，
而 RGND 靠近中部最黑。
从用途上区分，RGND 适合拍有平直分界线
（地平线、海平面）的场景；
而 GND 可以拍分界线不平直（如山地），
或没有明显分界线的场景。
从用法上区分，以拍摄日落为例，
RGND 适合在太阳贴近地平线时使用；
而 GND 最好在太阳和地平线夹角 5° 至 15° 时使用。
日落后， RGND 0.9 拍摄
风光摄影界盛传，“拍山用 GND，拍海用 RGND”。
这话有一定道理，但并不绝对，还是要结合实际情况。
先来说说前半句，“拍山用 GND”。
我们在拍摄山地日落时，
大部分情况是在山谷里和山腰山脚处，
仰视着群峰，看不到地平线，
太阳离地平线较远，所以适合用 GND：
山腰，GND 0.9 拍摄
但如果你爬到了山顶上，“一览众山小”，
可以看到地平线，太阳角度也比较低，
就没必要非得遵循“拍山用 GND”法则了，
用 RGND 反而拍摄效果更好：
山顶，RGND 0.9 拍摄
再来说说后半句，“拍海用 RGND”。
拍海，由于存在平直的海平面作为明暗分界线，
而且太阳角度一般都很低，
接近海平面，所以很适合用 RGND。
但这并不是说所有海景都能用 RGND 或 GND 来拍摄。
如下图，当海平面以上存在大片前景景物时，
就不适合使用 GND 或 RGND 来拍摄，
否则主体也会被压暗，看着很奇怪。
使用渐变镜，礁石和天空一起被压暗
不用渐变镜，看着反倒正常些
小结：GND 和 RGND 有各自特性，
适合不同的拍摄环境，请结合拍摄现场条件，
因地制宜地进行选择。
二. 摇黑卡
黑卡，简单来说就是
用一张黑色不反光的纸张遮住画面较亮的部份，
让较暗的部份可以有较长的拍摄时间；
而在使用黑卡的时候要轻微的晃动
以免留下黑卡的痕迹，所以才叫“摇黑卡”。
比如说，拍摄地面时要用 18 秒曝光，
而天空部分只需要 6 秒，
那么你就要对天空部分“摇”12秒。
这一方法的优点是省钱，不用买渐变镜了；
坏处是难用，需要一定的经验（对曝光时间的估算）
和技巧（摇的频率和手速控制），
而且成功率还不高，容易错过精彩的瞬间。
小结：相信我，拍摄机会比一块渐变镜要值钱得多。
不过，如果你没带滤镜，
或者只是用来练技术，还是可以试一试的。
三. HDR
高动态范围图像，简称 HDR，
核心原理是通过拍摄多张不同曝光值的图像进行合成，
以保留更多的细节和层次，
更好地反映出真实环境中的视觉效果。
以不同部分为曝光基准，拍摄数张照片
合成一张各部分曝光都正常的照片
HDR 技法分为两种：机内 HDR，和后期手动 HDR。
机内 HDR
机内 HDR，是指相机、手机里的 HDR 功能或模式，
由相机/手机帮你自动拍摄并合成 HDR 图像，比较省事。
以佳能 5DSR 为例，
这款机子把 HDR 功能直接做成一个单独模式，
还提供了专门的按钮。以下内容摘录自 5DSR 说明书：
可以通过菜单设置相邻拍摄两张的曝光级数，
最大可以达到 3EV，
基本可以解决晨昏摄影大光比的问题。
由于佳能有着 CMOS 动态范围较差的传统，
这一功能深受广大佳能用户欢迎。
值得一提的是，有的机型（如 5D3）
在使用 HDR 功能时需要打开“图像自动对齐”功能，
否则拍出的图像会出现模糊。
现在稍微新一些的机型都会装载机内 HDR 功能，
手机更是普遍有 HDR 模式。
不过，机内 HDR 毕竟是“自动式”“一键式”
“傻瓜式”功能，拍摄效果很难完全符合你的预期。
比方说，颜色可能会变得奇怪；减小光比的能力不足；
合成时过于注重“亮度均已”，
导致最终图像缺乏反差，显得很“平”......
手机的内置 HDR 模式
如果你比较精益求精，对图像质量有着较高要求，
那么你就应该试试后期手动 HDR了。
后期手动 HDR
和相机固定的 HDR 处理模式相比，
更为灵活多变，可以根据现场状况
和个人要求进行参数调整。
打个比方说，相机的内置 HDR 模式，
能够获取的最大动态范围有限
（就拿上一节的 5DSR 来说吧，最多也就 6EV）；
而手动 HDR 可以自由选择拍摄张数和曝光级数，
获取更大的动态范围和更细腻的合成效果。
要进行后期手动 HDR，
你必须先在前期拍出若干张曝光值不同的“正常”照片，
需要你手动调整拍摄参数和曝光级数。
不过，部分相机也有内置的“自动包围曝光”功能，
相机会拍出不同拍摄参数的数张照片而不进行机内合成，
为后期手动 HDR 提供“原材料”。
以佳能为例：
在进行包围曝光时，最好搭配直方图一起使用，
以确保覆盖了全部的明度范围。
小结：HDR 法省了买渐变镜的钱，
在操作上又比摇黑卡简单，但拍摄量大，
只适合拍摄单张作品，
无法应用在延时摄影等需要大量、连续拍摄的题材中。
四. 高动态范围相机
图像传感器（CMOS）动态范围
是一项不会直接出现在商品信息栏里的“隐形”参数，
但它却能影响相机的宽容度。
CMOS 动态范围高的机子，宽容度也更高。
宽容度更高，意味着能在后期环节通过调整曝光，
“挽救”更多的画面信息。
我们来看个例子。某次拍摄，我经过长时间等待，
终于等到了“火烧云”大景。
一阵狂拍之后才发现，这个拍摄参数是我半小时以前
天还很亮的时候设置的，所以拍出来的照片严重曝光不足：
看着是不是很糟糕？不过我还是死马当活马医，
把照片放进 Lightroom，看看能不能把它“挽救”一下。
没想到，在强拉 3EV 曝光，
阴影拉到最大值 100 以后，画质居然还不错，
死黑的地方也都全部修复了：
这都要归功于我用的机型具有较高的动态范围，
用 raw 文件强拉曝光就能拉回暗部；
如果我用的相机动态范围小，那就全完了。
我大受鼓舞，在此基础上再进行了一些后期，
一张大片就出来了。
不同的机型具有不同的动态范围，
这和高档低档关系不大，而和厂家、品牌关系更大，
有相关需要的朋友可以自行上网
寻找相关测评文章了解更多情况。
如果经常要拍摄大光比题材，
你可以考虑入手几款以“动态范围大”闻名的机型，
最高可以有高达 14.8EV 的动态范围，
这意味着欠曝五挡都能拉回暗部！
拍摄时，你可以靠高宽容度“强吃”，
后期再拉曝光就行；如果对画质不满意，
你还可以连拍几张，再后期做个平均值堆栈就好。
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