拍的虚由好多原因导致，最常见的就有三种：手抖而虚、跑焦而虚、镜头导致的虚。
先说手抖而虚，人从生理学角度上讲，在手持重物时一定会轻微的抖动，所谓的铁手功是不存在的。摄影上引进的“安全快门”的概念只是一个相对的值，很多教材上写安全快门是焦距的倒数其实是不够准确的。今天小编来和大家明确一下安全快门的概念：等效焦距的倒数可以看作近似的安全快门，在D810 A7r 5Ds（R）等高像素机身上，安全快门的速度需要变快四倍。
5Dsr，目前135格式最高像素
使用不同的器材，安全快门的速度肯定不会一样，是因为不同器材的构造与自重都不同。举个例子，一般单反使用纵走焦平面快门，安全快门可以定成等效焦距的倒数，这没问题；但是换成横走焦平面快门(老款胶片机身常用的快门结构)，这个速度就可以更慢，大概慢一档左右；如果换成镜间快门(大画幅镜头机背常用快门)，那么30分之一秒手持80毫米的镜头拍出很实的画面没有问题，但是没有人这么干,实际上索尼RX1是采用这种快门设计的,但是由于机身像素非常高,反而对安全快门降低的体验并不是那么明显。
便携机机皇索尼RX1
为了克服手抖而虚，有三个方案：提升快门速度、使用防抖、使用三脚架。
提升快门速度可以克服手抖，但是相应的会减少曝光，此时可以根据曝光互易律相应的提高感光度即可。这招简单方便，但是不适于很黑的环境，因为有些相机的高感光度画质比较差，所以如果遇到环境比较暗，还是使用大光圈镜头比较靠谱。
使用防抖可以大幅度降低安全快门，小编试过最彪悍的防抖是佳能200L的镜头防抖，可以手持到1\30秒不虚，相比安全快门200，等同于几乎提升了5档快门速度。
佳能200 F2.0，售价三万-四万
但是防抖有个代价，会使镜头的造价更高。如果对自己的手持技术实在没有信心，可以试试索尼A7II、奥林巴斯EM1，这两款相机都是机身带防抖且防抖很给力，大概可以提升4.5～5档快门，而且这样所有镜头装上之后就都有防抖了，何乐而不为？
奥林巴斯EM1，堪称帕金森克星，老年人最爱。
使用三脚架会获得极高的稳定值，与快门线和反光镜预升配合会有更好的防抖动效果，但是使用三脚架等同于丧失了机动性，不适合机动拍摄，而且在上脚架拍摄时要尽量把相机镜头的防抖都关上，这样可以更好的节约电池电量。不过现在好多镜头都可以自动感应运动趋势以选择是否开防抖，所以上三脚架关防抖仅仅是用来省电。
有些器材比如中画幅大画幅相机，由于画幅比较大，即便是使用镜间快门，也非常怕抖动，所以一定要在三脚架上四平八稳的拍摄。而且有些645幅面器材，由于自身有着巨大的反光板，所以震动非常大，手持几乎是不可能的，所以老老实实的上三脚架吧。
说完了手抖而虚，再说说跑焦而虚。
跑焦有三种形式，一种是对焦点选取失误，没选准对焦点就拍了，这样怎么能对准焦呢。不过这种跑焦是个人摄影技术层面的事儿，比较好克服，多拿拿相机，多拍一拍，熟练了操作就没问题了。
一种是没等相机对好焦就拍了，这种比较常见，一般情况是这样的：端着相机拍照，相机对焦完成后，并没有立刻全部按下快门，而是等了一会儿才全部按下快门，这样就很容易造成跑焦。克服这种跑焦很简单，就是按两次快门，一次半按，再抬起手指，之后立刻全按，要比按一下等一会提高很多成功率。
还有一种是硬件原因：相机镜头跑焦，明明对准了，就怎么也对不上焦，这时候就是尴尬的相机镜头跑焦了。
最后就是镜头质量不好而虚，这个就有些忧伤了，一般入门级镜头总会出现这种情况：在以上几种因素都没有出现时，拍出来还虚，那就真是镜头质量的问题了，对于这种事，唯有换镜头可以解决……如果特别有时间还可以上三脚架用F8-F11的小光圈试试看，要是还虚就真没办法了……
【附】“虚”的判断：将拍摄后的照片导入电脑，将对焦区域放大100%，画面看起来很结实就是不虚，就是正确合焦；反之，画面看起来很朦胧，对焦失败，就是焦点虚了。当然除了焦点之外的地方的虚实，就是创作取舍问题而非技术问题了，自然不在摄影实战的解决范围内。
“实”的样片：
对焦点是放在蜻蜓上的
100%放大
蜻蜓翅膀上的细节非常全，虽然已经成剪影了但是边缘非常锐利非常实，则这张照片拍的实。
“虚”的样片：
在相机上看起来很实，并没有发现虚，但是回到电脑上放大看就露馅了。
100%放大：
当时对焦点是在盛开的硫磺菊上，但是放大后硫磺菊是虚的，反而旁边的花苞是实的。这种情况，画面内主体是虚的，反而陪体是实的，这就是跑焦。
最后说一句，手动对焦真的很累，请不要轻易尝试！除非在特殊情况下或自动对焦失灵的时候……
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