霞多丽
Chardonnay
品种特性：皮薄、发芽早、成熟早、生命力旺盛；
风味特点：本身并无独特风味，全如一张白纸。
王牌产区：法国勃艮第、美国加州、澳洲玛格利特河等。
关键词：百变
霞多丽善变，她总能以不同的姿态，游刃于各种场合之中；
又或许不是因为善变，只是因为她太坚强，无论流落何方，她总能找到最合宜的方式生猛鲜活地延续下去。
ABC
？？？
上世纪七、八十年代，霞多丽再次开始了自己的环球路演。
她已年过半百，但仍旧焦虑，因为她在家乡勃艮第以外的地方毫无建树，要知道她最初的愿望可是征服全球啊。
这次她一脚踏入的世界与以往大为不同，经济繁荣、人民欢愉，一切宏大热烈的事物都受到追捧，那是一个巴洛克式的时代。
看着配有夸张肩垫的宽大时装霸占街头巷尾，霞多丽知道，属于她的时代到了。
论宏大丰腴，谁能比得上霞多丽，这个世界上最适合搭配橡木桶的白葡萄品种呢。
当重度过桶的霞多丽带着一身重甜感重奶油香草加之重油润体感，挑起眼望向80年代的芸芸众生时，属于她的时代便开启了。
不到十年，隆胸美臀后的霞多丽便从南走到北, 从白走到黑，火遍全球。
人们在餐厅的酒单上见到她，在家里的冰箱里贮存她，在电影里的台词中听到她... ...
那时，人们的口头禅是“Always Bring Chardonnay”
可物极必反，器满则倾；
逐渐，人们开始对满天满地满世界的霞多丽感到厌烦；
她的平易近人、婉顺如银被贬低为没特点没个性；千篇一律的油润饱满体态以及愈演愈烈的重度过桶风格也不断遭人诟病。
好似一夜之间，人人得霞多丽而诛之，一句“Anything But Chardonnay”也应时流出，甚嚣尘上。
霞多丽跌到了低谷。
百家争鸣
当霞多丽的重桶油腻风味独裁被推翻后，各地的酿酒师纷纷开始追求自己对霞多丽的独特演绎——他们也都为自己对霞多丽的独特驾驭方式为荣。
如今，重新从低谷中挺起身来的霞多丽，正用百变的惊艳表现将曾经冠在自己头上的污蔑词汇一一扫除。
在勃艮第人眼中，多变是霞多丽的永恒属性。
在勃艮第的村庄和葡萄园中，孕育出了相当宽泛和多样的霞多丽风格。从简单直白的的勃艮第大区级，到凌冽、艰涩，入口犹如一把钢叉般直挺的夏布利，以及更华丽复杂的一级园与特级园葡萄酒。
当你看到全球十大均价最贵的霞多丽全部聚于勃艮第时，你就明白为何人们说勃艮第人已经把霞多丽种到了极致。
大洋彼岸的一些加州人要跳出来反对了，因为他们觉得霞多丽该是浓墨重彩、肥腴甜美的——不仅霞多丽，连向来清瘦苗条的长相思来到这里也被迫牵手橡木桶，摇身变为圆乎乎胖嘟嘟的白富美（Fume Blanc）。
当加州霞多丽在1976年的“巴黎评判”中击败顶级的勃艮第白葡萄酒时，加州霞多丽便开始了策马奔腾肆意圈地的人生巅峰，直至其后跌为Anything But Chardonnay。
如今，随着清爽干净风格霞多丽的崛起，以及加州近年凉爽气候的共同推动，越来越多的加州霞多丽趋于酸度活泼、口感爽利的清瘦风格。
不管浓郁或清瘦，每个加州人心中都有自己的标准答案。
1976年，在巴黎举办的一次顶尖盲品大赛中，新势力的代表美国酒全面击败传统势力的代表法国酒，标志着后起葡萄酒国家正式崛起，为葡萄酒历史上的里程碑事件。
想必澳洲人是可以理解加州人的，因为他们也曾经历并拥抱过那个霞多丽以肥硕为美的时代。
不过与加州不同，澳洲人早已将过去抛得干干净净，没有一丝留念；如今澳大利亚新浪潮的霞多丽有着脆爽的酸度、丝丝缕缕的矿物感，内敛而优雅，精致而复杂。即使较热的产区会更厚重，却再也不会是从前那般肥谀、那般过度萃取。
潮流易逝，风水轮流转这个道理在澳洲霞多丽身上体现的淋漓尽致。
今日荐酒：
康铎莫瑞河岸 安和霞多丽
产区：莫瑞河岸，南澳
品种：霞多丽
年份：2016
酒精度：13°
品酒笔记：浓郁的柑橘、红苹果、水梨等果香干净敞亮，入口酸度活泼轮廓分明却也不至于过于生硬，口感紧实，明快易饮。