老底子上海人都有这样的记忆
晚饭是一家团聚的时刻
正餐自然不能马虎
“有余”的传统总让每家吃完后留有剩饭
也让第二天吃泡饭成为可能
有着草根性的泡饭
是上海老一辈人的时代印记
隔夜冷饭
加热水煮一下
或者干脆就用开水泡一下即食
一碗热气腾腾的泡饭就做好了
因为烫口
吃起来总会发出稀里哗啦的声音
也正因为这样才成就了泡饭独有的爽快感
要是能再配上些小菜
开一罐乳腐，买一点酱瓜
那吃完整个人便真是喜滋滋的
其实，早就有人以泡饭为题嘲笑上海人了，比如梁实秋在“雅舍谈吃”这类文章中就写到有一次他到上海投宿一位朋友家，早起后朋友请他与一家数口吃泡饭，四只小碟子，油条、皮蛋、乳腐、油氽花生米，“一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁也不好意思去挟开它”。
上海人的寒酸，被梁实秋一笔写尽。
吃泡饭，并不是上海人的主动性选择。上海在从小县城向大都会快速膨胀的过程中，导入了大量移民，移民的涌入推动上海告别农耕社会，进入工业社会。在江南农村，像很多上海人的祖籍家乡绍兴早饭是吃干饭的，上海郊区的农民也是忙时吃饭，闲时吃粥。而在上海城区，工人阶级一大早赶着去轧公共汽车上班，根本没有时间烧饭熬粥，
当然，上海的工人阶级也可以到街头巷尾叫一碗阳春面，叫三两生煎馒头，或者买一副大饼油条再来一碗热乎乎的豆浆。但事实上，还是吃泡饭的日脚多。像周立波在脱口秀里所说的一根筷子串起十根油条的豪举，确实值得在弄堂里秀上一把。
过去上海几乎每条小马路都有一两家酱油店，旧时称作“糟坊”，店里有酱菜专柜，玻璃格子内琳琅满目，走近，一股咸滋滋的香味扑鼻而来，这就是酱菜香。萝卜头、大头菜、什锦酱菜、白糖乳瓜、崇明包瓜、糖醋蒜头、仔姜片、乳腐、醉麱等，还有一种螺蛳菜，长不盈寸，中有螺纹，小巧玲珑，微胖而一头略尖，像上海爱吃的小河鲜螺蛳，咬口极脆，是酱菜中的贵族。白糖乳瓜是酱瓜中的“白骨精”，家里有人生病了，胃纳差，才会买点来过粥。每斤9角6分，经常吃是败家子行为。
上海人家吃得最多的还是乳腐，豆腐发霉长毛后实现华丽转身。这一家族分红白两种，均方方正正，表面沾有点点酒糟，酥软鲜香，老少咸宜。
还有一种玫瑰乳腐，腌制过程中加入大量玫瑰花瓣，花香袭人，售价每块一角，而当时食堂里一块炸猪排也只卖一角，可见老话不虚——“豆腐肉价钿”。
与乳腐异曲同工的是醉麸，也是用豆制品烤麸发酵后做成，切成小方块，加花椒盐、加白酒，酒香沉郁，价钱不便宜。现在有厨师用此物做菜，别有风味。
上海人还会自己做点过泡饭的小菜，比如干煎暴腌带鱼，干煎暴腌小黄鱼，还有一种骨刺很多、身板极薄的黄鲒，须重油炸至两面金黄，连骨刺一起嚼碎，鲜香满口！油氽花生米也是过泡饭的恩物，又是很好的下酒菜，上海人就此送它一个美名：油氽果肉。对了，花生米还可以与苔条一起炸，俗称苔条花生，那是相当高级的了，上酒席也很有面子！日子继续好过，就吃起了咸鲞鱼蒸肉饼子。去南货店挑一条身板硬扎一点的咸鲞鱼，斩成两半，加猪肉糜50克，讲究点的再敲一只咸蛋，旺火蒸透，挑开来吃，有说不出的鲜香。泡饭搭档，此物当列前三甲。
至于宁波人须臾不离的清风鳗鲞、黄泥螺、醉蟹、醉螺、蟹糊、虾酱等，口味一个比一个重，均是绑架泡饭的“黑手党”。能干一点的主妇还炒一些时令小菜犒劳家人，春天，笋丝炒肉丝加点豆腐干丝，莴笋上市时，凉拌莴笋浇麻油，生鲜而松脆。夏天胃纳稍差，榨菜肉丝就是开胃良方。秋天萝卜干炒毛豆子，毛豆子要炸至皱皮，萝卜干以浙江萧山出产最佳，切丁共炒，再淋一点点酱油，加一小勺白糖收汁，吃时咕叽咕叽响，欲罢不忍。冬天新咸菜上市，炒肉丝冬笋丝，鲜爽清香……
今天，上海人的早饭有N种选项，可以吃生煎、吃小笼、吃小馄饨、吃菜肉汤团、吃锅贴、吃面筋百叶汤配烧麦、吃咖喱牛肉汤配葱油饼、吃鸡粥配白斩鸡，吃葱开面配鸡鸭血汤、吃焖肉爆鱼双浇面，吃全麦面包、吃鲜奶蛋糕、吃……或者像周立波那样一口气买十根油条，但泡饭是永远不会背叛的。
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清清白白的米饭香，是你在蜜罐里也不自觉的简单幸福吧！
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