春天的野菜

马兰，乡野平凡小草，因挑拣、食用时仅取其嫩头，故称马兰头。早春时节，阡陌、河岸、宅边，随处可觅马兰头身影。经过雨露的洗礼，生生青、水汪汪的马兰头成簇成片地舒展出蓬勃的生命力，攒足劲向着密处成长。别看它不起眼，那也是赢得过诗人赞美的，“疏风小圃宜莺粟，细雨新蔬采马兰”。

　　不过，村民们都不把泛滥的马兰头当回事，直接用大铁铲贴着梗把它们铲离田埂，筛掉小石子和浮土，简单漂洗一下，焯水，滤水，摊在大竹匾里，晒成马兰头干保存，以备不时之需。为什么不吃新鲜马兰头，偏要晒干呢？想想看，现在市面上卖的马兰头，就算是人工种植的，价钱也不便宜。

　　原因很简单，村里没有豆腐作坊，买不到豆腐干，做不了香干马兰头，何况香干拌马兰是个精细菜，当时的农村人哪有这闲心。直接清炒马兰头也不可取，因为它费油。等到青黄不接时，把马兰头干泡开，切碎装碗，撒点盐，滴上几滴菜油，拌匀后，放饭锅里一起蒸熟，就能打发一顿，省油又省柴。一年难得吃上几次红烧肉，有了猪肉的加持，马兰头干与肉汤一起炖煮入味，可以让人连吃几碗饭。

苏报融媒记者 管有明/摄

　　“离离幽草自成丛，过眼儿童采撷空。”挑马兰头几乎是只有我们这些小孩子才干的事。从小就懂得不让自己吃力的我，会搬个小凳子，拿个小篮子，握个小铲子，左手捋叶，右铲斜插，定定心心地把我家红砖房一圈的马兰头都挑光。马兰头生性很“贱”，只要地下的根还在，总是团结一心，绵延一片，一年又一年。马兰头带个“兰”字，却没有兰草的优雅与馨香，贴着地面，任人踩踏，但它在困顿岁月里，改善了人们的伙食，又有谁不爱它呢？等到清明过后，幸存的马兰头会长高，开出雏菊似的马兰花，同样很娇俏，有道是“马兰头开花——老来俏”。

　　荠菜冬天就有，春初更油嫩，但生长得比较零星，不如马兰头密集，采集费时，因此村里人更不把它当回事。我们都知道荠菜最好是要轧荤道，清炒可不好吃。荠菜滋味不在于大快朵颐的快活，适合的方式和尺度，野草之香才有趣，所以荠菜肉馄饨、荠菜豆腐羹、荠菜炒冬笋、荠菜肉丝炒年糕等，用荠菜做点缀，这些清清爽爽的做法才是最中意的吃法。但放在几十年前，就完全不是那么回事了。弯腰蹲在地头挑荠菜，也只有从城里到了乡下的人会偶尔为之，那我当然也要抄上小篮子，跟过去轧闹猛的。

　　记得有次归家后，母亲分拣我的荠菜篮，一边挑挑拣拣，一边笑话我：“你是去‘捉’猪草的吗？”在我们乡下，凡是没毒的野草都能用来喂猪。顺便说一句，草割回来后，一般不直接喂猪，而是晒干、轧碎，掺在糠里面，一起煮猪食，甚至收割后的稻草也会留一些当猪饲料的。我把那些像荠菜齿型叶的草都挑回家了，比如石灰草。难怪我还觉得今天的荠菜竟然长得如此肥美，以为自己发现了什么风水宝地。当然石灰草并非一无是处，它可以用来做青团子或者塌饼，清香适口，还有相当不俗的药效。

　　相比青团子，吴江人更喜欢吃麦芽塌饼。麦子提前浸水发芽，晒干，磨粉。石灰草采来后洗净晒干。米粉中掺入适量的麦芽粉（所谓适量，指的是少了塌不起来，多了就要塌过头），再和入煮熟剁烂的石灰草做成面团，拧出一个个小剂子，搓圆，捏成小碗，包上豆沙馅和板油丁，高级一点的还有核桃肉、枣泥、橘丝，压成塌饼，沾上芝麻，可以蒸熟晾凉后煎，也可以直接放油锅里慢慢煎，煎到塌饼略呈金黄色，翻个身继续煎另一面，即是俗话说的“麦芽塌饼两面焊”，最后刷上麦芽做的糖水。到了吴江地界，闻到那阵阵焦糖香，不吃一口塌饼乃是春天的一大憾事。冷掉的青团子不好吃，但是麦芽塌饼凉透了更好吃，我认为它才是寒食节最适配的食物。

　　细数野菜，何止三味？“七头一脑”亦不足以概括。村民们却无法对野菜欢欣鼓舞起来，还不是因为其他物资的匮乏，可有可无的野菜哪里及得上实实在在的青菜那般可喜。时过境迁，今时今日的野菜方才真正成了我们的心头好，它们既见证了曾经的节俭岁月，又成了记忆里挥之不去的春之味感。