倏然五年，往事如昨。堂哥上台，鞠躬。
时堂5年的历程里，有3个节点非常重要。
2014年4月13日
时堂 Showroom Shanghai 初登场，切入国内独立设计师品牌市场，成了第一个吃螃蟹的人；
2017年4月8日
藉由首次升级，清晰了自己的定位——从独立设计师出发，聚焦具有商业拓展潜力的中高端时装品牌，助推中国时装产业的消费升级；
2019年3月30日
扩容再升级，从“设计师品牌”展会，蜕变为“商业设计品牌”的商贸展示平台。
5年来，我们一步步看到时堂品牌，从买手店渠道里成长起来，开设独立店铺，继而成长为国内市场最具活力的品牌。这是品牌对市场的洞察，消费者对个性化产品的需求，以及渠道迭代大势，这三者合谋的结果。时堂的5年，是我们见证市场和品牌逐步走向成熟的过程。因此，我们这次的5周年的回顾贴，不谈情怀，以时堂自身的数据，及品牌典型案例出发，来一起回看这5年的市场历程。
Chapter One
我们就是这么渐渐长大的
第一届时堂，是草台班子。所有品牌的年营业额规模加起来4400万。在整个独立设计师市场还未规模化的时刻，时堂的出现，爆红得出乎所有人意料。
首届 时堂Showroom Shanghai 的海报
之后，同质平台层出不穷。当然，整个市场的活跃，使得我们自身受益良多，也倒逼着我们重新审视自己的定位。面对竞争，时堂低调地在市场中摸索，经历了爆发——控制——升级——再爆发的发展路径。
Le Fame由两个年轻人创立，一个曾在中国最大的潮流品牌集团历练过10年，另一个则多年沉淀下了成熟的女装供应链基础。他们通过选择了一个即将会流行，同时又具有很大差异性的细分市场，从创业的一开始，便建立了相对高的竞争门槛。17春夏，Le Fame首次参加时堂，当时已拥有7间门店。由于时堂与品牌本身的属性一致，不仅具备完整的商业逻辑，还拥有灵敏的行业嗅觉，Le Fame在2017年的发展突飞猛进，很快便拥有了21家门店，年销售额达7000万。去年，Le Fame的规模，扩大至47家门店，销售额达1.35亿。而今年，他们则希望整体规模能够翻一番。Le Fame的创始人王漫修说：“我们创业的时候也遇到中国的商场招商开始迭代的契机。他们给予品牌的机会相对比较大胆，评估的标准也跟新生代的品牌价值观比较接近。”
2014年4月，初创的BAN XIAOXUE品牌，便参加了第一季的时堂。由于品牌团队、设计与产品具有非常高的成熟度，当时创下了首季时堂最大订单量的数据纪录。正是这次经历，让品牌走上了买手店结合独立店的经营模式，找到了一条适合品牌自身定位和发展的经营方向。目前，已有将近80个销售网点遍布全国一二线城市，培养出了一批忠实的顾客群体，甚至走出了国门，吸引到了Dover Street Market的青睐。去年10月，BAN XIAOXUE首次携“空气线”系列登上时堂。这条定位00后，有着BAN XIAOXUE专属标签的新时装潮牌线，业已在全国陆续上市，为品牌带来了大量全新的VIP群体，得到市场的高度关注和认可。
Chapter Two
如人饮水冷暖自知
时堂的客人永远是我们的核心资源。我们也许不是时装周期间众多平台中访客数量最大的，但在访客质量上，我们一直很自豪。尤其是我们第一次升级之后，主流渠道的客人逐渐增多，也符合我们对自身的定位。从时堂的大数据上，可以看到市场的变化：一个是观众整体人数的上升趋势，可以看到行业关注度的上升；一个是买手的数量，可以更精准地看到市场的走向；最后一个品牌平均新增意向客户数量，可佐证时堂活跃的商贸氛围。
整个市场经历了爆发性增张的两年后，理性重新回归。原本，市场对独立设计师品牌充满了期待。但试水下来，在2016年有大量的渠道退出。而时堂2017年的升级，则为市场输入了更多“商业设计品牌”，在原先产品独特性的基础上，着重引入了产品更具稳定性，品牌商业发展策略更清晰的品牌。大量优质的渠道，进一步富集，并带动起来主流渠道的关注。更多具有丰富商业经验的渠道商的入场，为时堂带来了更具价值的访客，也为品牌带来另一个维度上，增长提速的可能性。
到目前为止，每年平均入场的零售商数量，仍旧跑赢淘汰掉的零售商数量，因此带来了相对稳定的客户增长。尤其是传统品牌经销商的纷纷入场，为市场输入了更为稳定、理性，以及更具拓展潜力的渠道资源。这两年，商业品牌、商业地产、百货也纷纷入场，为品牌走向主流渠道，进一步接触主流消费者，带来了无限的可能性。
Rfactory是5年来，唯一一个从创立开始一直不间断参加时堂的品牌，年平均保持20%的增长。每年淘汰掉的渠道，和新增的渠道都在30%左右，但总体增量还是跑赢了被淘汰者。品牌增速的高峰在2015至2017这3年，目前增速放缓，品牌已进入了渠道的饱和期。“一直参加时堂，一来是信任；二来是我们需要持续观察行业每年的变化。这就需要在变量中抓住恒量，才能更清晰稳固地看待行业和国内买手系统的真正发展和真面貌，进而推断行业更大的全貌。这才会对品牌的长久未来发展有深入的思考。”品牌创始人吴英男如是说。她也在思考下一个5年，作为配饰品牌的突破点。
2015年10月，Tokyo shoe maker第一次参加时堂，之后便没有落下一届。这是由多个东京老牌制鞋企业组成的联合组织，其中不乏为Comme des Garcons、Yohji Yamamoto制造皮鞋品类的厂商。以旗下的Udot品牌为例，首展收获12个客户，其订单量每年以20%的速度递增。客户群体也从江浙一带，辐射覆盖了国内更多的城市和区域。截止去年，它在中国拥有了45个客户。另一个收获是，通过时堂，Udot也和Decoster、Zuczug等国内知名设计品牌合作设计开发了鞋履线。其他参展的日本品牌也普遍认为中国的时尚市场有巨大的能量和潜力，他们对在中国市场的进一步拓展充满信心。
我们再次鸣谢，5年来所有造访时堂的每一位客人。或许你们中有些已经离场，但你们曾参与过中国时装产业的一次重要的成人礼。
Chapter Three
谁持彩练当空舞
商业设计品牌的增多，一来是时堂定位策略调整后的刻意引导，二来也是主流渠道客户增多后的市场自然的选择。这不仅仅是绝对数字上的增长，也体现在整体比重的增加上。这可能是时堂与其他平台截然不同的定位取向。而时堂庞大且多元的买手店客户，则是我们的立堂之本，生于斯长于斯，给予了大多数独立设计师品牌的生存空间。
UOOYAA乌丫品牌的商业策略，是挖掘主流消费者的潜在个性化需求。它曾参与过第二季的时堂，但由于时堂早期客户以买手店为主，无法匹配到更主流的销售渠道，之后就一直没有继续参与。目前，UOOYAA在全国范围内已开设了90多家门店，门店平均年销售额达350万，业绩最高的门店，一年能做1200万。从这一规模，可以看出，主流市场对个性化和原创设计的需求越来越强烈。因此，时堂也越来越成为主流渠道关注的平台。UOOYAA创始人尹剑侠认为：“加上时堂自身的商业运作上的迭代，相信这是一个市场推动原创设计品牌更理性、更符合商业发展规律的结果。”UOOYAA这次特别带来了旗下运动时装品牌Barberella，这一运动时装潮流被公司视作“将是一个长期存在的生活方式而非短暂的流行”。
回看这5年，时堂从独立设计师品牌出发，最后落点于商业，可能最终对市场的意义有以下几点：
1, 给与商业设计品牌，增加市场粘度、展示完整品牌形象的机会，并能精准地获取主流渠道以外的补充渠道；
2, 开辟出了1000万元年营业额以下的小微设计师品牌的生存空间，并给与他们进入主流渠道的可能性；
3, 对市场而言，得以观察“商业设计品牌”，或是“具有商业潜力的设计师品牌”的趋势，并且提高时装周期间多品牌订货与商贸谈判的效率。
PHÓRM由上海菀草壹服饰有限公司，于2018年全新推出的先锋实验设计品牌。公司先前推出的WANCAOYI菀草壹品牌，年营业额为8亿。PHÓRM推出市场的半年时间里，已开设了4家独立门店，尤其以杭州大厦的门店业绩最为抢眼，最高单月营业额达80万。品牌观察到，千禧一代的购物不再局限于追逐大牌，而是寻求价值共鸣、文化共鸣，所以将PHÓRM品牌定义为由“文化和体验驱动的新零售品牌”。在他们看来，时堂拥有一批思想最开放、审美最潮流的买手资源，同时立足国际化潮流一线都市上海，与PHÓRM的拓展方向非常契合。越来越多的商业设计品牌入驻时堂，也为PHÓRM选择时堂作为首次亮相上海时装周showroom提供了信心。
毫无疑问，时堂的定位，一方面高度认同消费者对个性化产品的需求与日俱增；另一方面也承认，没有过关的商业认知，会使得这条路走起来相当艰辛。
40.7%的复展率，使得我们能在一个连续性的时间段里观察品牌的成长。流失掉的大多数品牌，一部分接触市场后，需要时间来调整产品与策略；一部分找到了与之匹配的更优平台，或选择独立订货；另一部分，可能就真的彻底消失在了市场。我们参展的绝对品牌数量，与同期其他平台相比，不算高。我们有自己的选择标准：
1, 团队是我们最珍视的部分。团队意味着可能性。一切商业的基础都建立在人之上；
2, 产品是品牌的核心，品牌的供应链资源也是我们的参考指标；
3, 与品牌调性相匹配的宣传推广，以及整体形象的完整度，成就了一个品牌的品牌力，对于迅速打开市场，以及长期运营都至关重要；
4, 产品的设计是否具有特色，是否符合当下审美，或者是否具有一定的引领性，是品牌立身之本；
5, 再好的品牌，若失去了诚信，在时堂的权重便会降级。我们相信诚信是一个品牌能持久走下去的基本素质。
Chapter Four
时堂的朋友圈不仅仅只是打鸡血
时堂3周年的时候，我们请了包括媒体，以及品牌的好友来“煽情”。5周年之际，我们请长期浸淫在行业里的从业专家来发声，或是谏言，棒打梦中人；或是观察，指点趋势。5年了，战友们，我们的路可能才刚刚开始。
亚洲和西方模式不太一样，商业的习惯也不一样。而渠道、市场、购买服装的入口，以及消费者本身对美的需求，也都在发生变化。人们往往认为设计师品牌应该是具市场发展长远性，更有持续能力，更具独特价值的品牌。但到底自己选择成为一个什么样的品牌，定位在一个什么样的市场上，这些问题好像是后来再面对的，但既然进入了市场，就应该有这方面的规划和判断。
王军 中国服装论坛 秘书长
毫无疑问今天是设计师的好时代，哪怕是和四年前、五年前相比，消费者自我主张的能力和需求都是有着巨大变化，而这恰恰是设计师最好的土壤，因为设计师的价值就是帮助他们解决问题，个性化的问题越多设计师的需求空间就越大。同时，随着信息的扁平化，时尚的阶级越来越模糊，自下而上的鲜明价值观越来越取代自上而下的话语权垄断，这给了那些有着自己态度和产品风格的设计师或品牌更多生存的空间。
尹剑侠 UOOYAA创始人
众所周知，中国市场是世界上最好的市场之一，这个好除了北上深，更重要的是有二、三、四、五、六、七、八线市场，单品牌在每个市场深挖都可以有九位数以上的营业额，这绝不是傲慢地俯视目标市场就能挖出来的，只想仰视国际市场的设计师，可能只有浪漫情怀在支撑。
吴宏坤 上海上心品牌管理有限公司 总经理
（设计师）如果太国际化，就会在中国水土不服，只适合欧洲体系。而欧洲体系在今天，也不代表未来，设计师又是中国人，去玩欧洲概念，轮得到他吗？所以，必须要有一点中国视野的国际化设计师，首先要与中国的商业环境整合，再谈国际化。而今天的中国的具备所谓“国际化视野”的设计师基本上对中国的文化很不屑，这就是他们的悲剧。
张喆 自由咨询师
要么做一个天才设计师，把所有其它任务交给靠谱团队，例如进入运营能力超强的大公司；要么冒着崩盘的风险努力学习如何好好做生意，天才也是要吃饭的。大部分设计师品牌都是生于艺术，死于生意。
谢立治 动域资本 合伙人
最后，我们在此鸣谢以下品牌。你们都在过去的5年里，参与过时堂。不管你们今天在哪里，你们都曾给了这个市场一点颜色看看。
这是一个彩蛋
去年9月，时堂创始人林剑先生，在《金融时报》中文网上撰写的一篇“时堂心路”，如果能与上文对比来看，会发现更多有意思的细节。点击以下标题，即可阅读获得FT中文网授权的转载全文。
最后的最后，请移步时堂19AW现场，亲身见证时堂的扩容升级。方法如下：
1, 点击“阅读原文”；
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注册完成后，在时堂举办期间，于前台出示二维码，即可进场参观。
